Самодельные трубогибы: инструмент для круглой и профильной трубы

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать вам про мой самодельный трубогиб, который я сделал этой зимой.

Мысль о том, чтобы собрать такой станок была у меня давно. С его помощью можно прокатывать профильные трубы, придавая им форму дуги. Такая операция очень востребована — можно собрать, например, теплицу, навес, козырёк над входом. Можно придать интересную форму верхнему краю ворот, или металлического забора…

…И вот этой зимой я нашёл время и занялся этой самоделкой. При проектировании я обдумал следующие моменты:

Учитывая то, что я не собираюсь пользоваться им профессионально, я решил сделать относительно лёгкую конструкцию, которую легко к тому-же перевозить, и которая не будет занимать много места при хранении. (Ведь гнуть трубы я буду или возле дома, или на даче. Пользоваться я им буду не каждый год. И уж точно не придётся мне гнуть трубы большого сечения). Поэтому мощную стационарную конструкцию с большим ресурсом я решил не делать…

..В сети есть множество описаний подобных станков. Принцип действия у них одинаков — основу составляют три вала, один из которых подвижен в вертикальной плоскости. Именно он прогибает трубу и она, прокатываясь по этим валам, приобретает форму дуги.

… В основном, они все делятся на два типа:1. С «ломающейся» станиной:

2. С подвижной центральной кареткой.

Второй тип более компактен (хоть и более сложен), поэтому я решил сделать именно такой.

…В свою очередь, трубогибы с подвижной центральной кареткой подразделяются тоже на два типа: С ведущим центральным валом и с двумя ведущими крайними валами, соединёнными между собой приводной цепью.

Если сделать ведущим центральный вал, то есть возможность легко изменять расстояние между крайними, что даст дополнительную регулировку работы в зависимости от сечения (а значит жёсткости) различных профильных труб.

Я вначале сомневался, не будет ли проскальзываний, если только один вал будет ведущим, но пронаблюдав в работе трубогиб с одним ведущим валом, понял, что на не особо больших сечениях этого усилия вполне достаточно. А я не собираюсь гнуть трубы высотой больше, к примеру, 60-ти мм... Поэтому я остановился на таком устройстве.

И вот спустя какое-то время, у меня получился трубогиб, который вы увидите в этом видеоролике:

[media=https://youtu.be/cPpXJBXcmIo]

Итак, подробнее… Мне понадобилось:1. Старый неисправный гидравлический домкрат

2. Профильные трубы различных сечений.

3. Круг диаметром 40 мм, длинной 500 мм.

4. Подшипники 2019 4шт

5. Подшипники 2019 8 шт.

6. Швеллер №65

7. Упорные подшипники 2 шт.

8. Метизы (болты, гайки, шайбы, шплинты)

Начал я с изготовления основных рабочих элементов — валов. У меня был 40-ка мм кругляк, длинной полметра. Можно было взять потолще, но... этот у меня был! ))). А посему я распилил его на три части. Две — по 130 мм, и одну — всё, что осталось))))). На токарном станке проточил валы под подшипники (до 30-ти мм диаметра)

Валы готовы. Приступил к сборке каретки. Её я решил изготовить из 65-го швеллера — в него хорошо укладывались 206-е подшипники…

После того, как я вырезал швеллер нужной длины, я просверлил в его центре отверстие, а по бокам приварил поперёк по уголку:

После этого я приступил к изготовлению центрального винта. Его я взял из старого гидравлического домкрата, который нашёл на металлоломе. Когда я убедился, что он уже никогда не будет домкратом, я решил его использовать.

Сам винт был диаметром 30 мм. В его торце, сверлом 8мм я просверзил глухое отверстие, забил туда шпильку и прихватил её сваркой:

Винт в домкрате вкручивался в поршень. Я отрезал от него верхнюю часть (с резьбой) и ещё одно кольцо, шириной 20 мм.

Это колцо я одел на винт, сам винт вставил шпилькой в отверстие каретки и приварил кольцо к каретке:

Это будет посадочное место для опорного подширника. (Его я подобрал по наружному диаметру)

На шпильку я навернул гайку, и просверлил отверстие в гайке и в шпильке:

Можно было только в шпильке, но так мне показалось надёжнее. Теперь гайку можно зашплинтовать после сборки узла. А узел, как вы догадались, состоит из винта, подшипника, каретки, второго подшипника и гайки.

Теперь, при нажатии винт будет упираться в каретку через верхний подшипник, а при подъёме каретка повиснет на нём через нижний.

По бокам каретки я приварил по обрезку профильной трубы 50 на 20 — это будут направляющие, а в углах просверлил отверстия и нарезал резьбу М6 . В них вкрутятся болты крепления хомутов ведущего вала.

Сами хомуты крепления подшипников я вырезал из жести — крепости там не надо, лишь бы вал не падал при подъёме каретки:

Далее я приступил к изготовлению верхней плиты. Её нужно сделать очень прочной — на неё придётся всё усилие винта при прогибании им трубы. Поэтому я её изготовил из того-же 65-го швеллера. Так как для вертикальных стоек я решил использовать профильную трубу 50 на 25 (расстояние между полками 65-го швеллера как раз 50 мм. Стойки войдут в него и закркпятся болтами М10 с гайками), то ширина верхней плиты у меня должна быть на 50 мм больше ширины каретки ( 2 раза по 25). Я вырезал два таких куска швеллера.

Ещё один разрезал на половиу и распустил вдоль:

В центр вставил резьбовую часть, отрезанную от поршня домкрата:

Всё сварил и обрезал лишнее:

Далее я приступил к изготовлению станины. Её тоже собрал из профильной трубы. Сечение взял 60 на 30:

Я решил сделать по три положения для каждого вала. Посадочные для подшипников я тоже сделал из профильной трубы, поэтому отрезал 12 одинаковых отрезков по 50 мм каждый. (Здесь , и не только здесь, мне очень помог мой

самодельный отрезной станок

, о котором я вам рассказывал в предыдущей публикации):

После чего я приварил к станине вертикальные стойки и посадочные для подшипников:

А так же четыре «уха» по краям. В них позже будут просверлены отверстия для крепления трубогиба шурупами к верстаку.

Основная часть готова. Можно приступить к предварительной сборке:

К винту сверху приварил кусок трубы 20 на 20. Оставил его длинным. Решил, что в процессе испытаний, если он будет мешать, то я его обрежу и буду использовать съёмный рычаг из трубы 15 на 15, который вставляется внутрь... Но, забегая вперёд, скажу, что этого не потребовалось. Рычаг действительно мешает крутить приводную рукоятку, если его повернуть на четверть оборота (торчит поперёк трубогиба). Но выяснилось, что закручивать винт с интервалом в полоборота вполне нормально.

Далее я приступил к изготовлению приводной рукоятки…Саму рукоятку я решил изготовить из профильной трубы 15 на 15 и шпильки. Просверлил в конце отверстие, вставил в него обрезок шпильки М14, приварил и зачистил:

Теперь на самом рычаге нужно сделать изгиб — трубогиб будет устанавливаться на краю стола или верстака.

Далее — соединить её с валом. Я заранее решил сделать её не только съёмной, но и чтобы она переворачивалась и в транспортном положении не болталась и не цеплялась. На валу я сделал вот такой профиль:

После чего просверлил глухое отверстие и нарезал в нём резьбу М8. Рукоятка будет одеваться на вал и крепиться через шайбу барашковым болтом.

Теперь надо сделать ступицу на рукоятке. Я использовал обрезки уголка:

Потом, как скульптор, отсёк всё лишнее: )))))

Рычаг готов. На саму рукоятку (которая у меня изготовлена из шпильки М14) я просто одел обрезок полиэтилленовой водопроводной трубы и закрутил колпачковую гайку.

…Вообще хочу отдельно остановиться на использовании мною колпачковых гаек. Я часто их использую, если нужна ось вращения. Выбрав правильную длину оси, можно закрутить колпачковую гайку и затянуть её с максимальным усилием — она упрётся в ось колпачком, и откручиваться легко не будет. Конечно, фиксировать таким образом ось, на которой расположено, к примеру, колесо, без шплинтовки, не стоит, но для «неважных» осей, типа «завес» на которых что-то открывается-закрывается, это вполне подходит.

Вернёмся к трубогибу… Как я уже говорил, мне был важен такой момент, как очень простая переустановка валов. (Потому что, зная, к примеру, себя, я уверен, что не буду пользоваться до последнего опцией, если её сложно задействовать... К примеру, если валы стояли бы близко, а труба попалась бы с большим сечением, я попробовал бы аккуратно её прокатать на таком положении валов, если для изменения приходилось бы откручивать много каких-то гаек… И скорей всего, смял бы …). Именно поэтому я сделал установочные места подшипников из профильной трубы. Вал просто вкладывается в нужную пару стоек.

Но такая конструкция противоречила моему другому требованию — мобильности! Ведь при переноске станка валы приходилось бы снимать и переносить отдельно... При этом, с них нужно было бы снимать подшипники (Я проточил под неплотную посадку и они могут спадать). Это меня не устраивало. Поэтому я решил изготовить деталь, которая прижимала бы подшипники сверху и фиксировала их. Я взял два отрезка профильной трубы, сечением 50 на 20 мм, стенка 2мм.

После чего я разрезал их вдоль по широкой части, разделив стенку на 10 и 40 мм. При этом, с другой стороны я разметил этот размер зеркально. У меня получились четыре вот таких заготовки:

Учитывая, что ширина 206-го подшипника 15 мм, он достаточно плотно входит внутрь этой заготовки.

Отмерял необходимую длину, остаток я вырезал вот таким образом:

После чего, верхнюю часть загнул вниз на 90 градусов, сделав соответственно, запил угла:

На них же я вырезал по такому вот «зубу»:

Теперь я установил оба вала с одной стороны трубогиба, одел на них получившиеся детали, к вертикальным стойкам, просверлив насквозь, я прикрепил их длинными винтами М4 с колпачковыми гайками (получились оси). Впереди же я загнул навстречу друг другу торчавшие вперёд полоски боковых стенок. Теперь, если их склепать между собой, мы получим П-образную крышку, которая, будучи опущенной вниз, накроет подшипники валов и плотно их зафиксирует:

При этом «зуб» с каждой стороны защёлкнется внутрь торца профильной трубы, из которой изготовлена нижняя платформа:

Чтобы поднять закрытие, нужно пальцами оттянуть вертикальный элемент , когда зацеп выйдет из торца трубы, всю крышку можно поднять вверх и переставить вал. После чего опустить крышку и лёгким нажатием защёлкнуть «зацепы».

После этого я решил изготовить ограничители, которые не позволяли бы обрабатываемой трубе уходить в сторону и тереться о бортики. Для этой цели лучше всего использовать кольца, одеваемые на валы. (Именно поэтому я и протачивал валы так, чтобы подшипники легко снимались). Но в настоящее время у меня не было ни материала такого сечения, ни доступа к станку с соответствующим суппортом, поэтому я изготовил ограничители по другому. Их равнополочного уголка 32 мм я изготовил вот такие детали с прорезями шириной 8 мм:

И закрепил их в торцах моих крышек.

Сами ограничители собрал (каждый) из мебельного болта М8, двух гаек М10 (одел на болт чисто для высоты) и двух подшипников № 202. Внутрь напихал ещё шайб. Весь этот «бутерброд» я стянул барашковой гайкой. Внутрь подшипников вставил по обрезку подходящей трубки, чтобы они не болтались на болтах))))):

Думаю, их работа понятна: если ослабить гайку, можно передвинуть весь ограничитель по прорези до нужного положения, и затянуть гайку. Квадратный профиль мебельного болта под его шляпкой позволяет это сделать, не придерживая болт.

Я боялся, что такое устройство ограничителей не будет работать из за того, что труба, выгнутая дугой, поднимется над ними. Но, как показали испытания, достаточно высоты двух подшипников и двух гаек. (На момент съёмки видео, я ещё ничего им не гнул, поэтому там по одному подшипнику. После испытаний взял болты длиннее и одел ещё по одному). Ведь при работе достаточно, чтобы заготовка хоть на миллиметр упиралась в подшипник и катилась по нему. А если мне придётся прокатать трубу вообще «в колесо» (что и и сделал на испытаниях)))), то делается это за несколько заходов. И к тому времени, как она поднимется выше подшипников, её профиль уже выравнивается, и она не уходит в сторону….

Ну вот, собственно, и всё! После покраски, получился вот такой станочек:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст.

Подробнее здесь

.

Для гибки профильных труб служит трубогиб. Это инструмент, предназначающийся для деформации профильных труб. Аппараты такого рода продаются в готовом виде или же изготавливаются самостоятельно. Второй вариант популярен, так как самодельный трубогиб можно сделать из подручных средств и он обойдётся в десятки раз дешевле.

Для чего нужен агрегат

Чтобы согнуть профильную трубу, не нужно обращаться за помощью в металлопрокат или покупать специальный инструмент. Сделать это можно при помощи двух металлических столбиков, закопанных в землю. Однако этот способ имеет существенный недостаток — необходимость прикладывания физических усилий. В итоге получается неаккуратно изогнутая труба, которая не подойдёт для сооружения теплицы, арки или прочих изделий.

Трубогиб предназначается, чтобы иметь возможность получать аккуратно изогнутые формы труб. Эти агрегаты в последующем применяются для сооружения арок, теплиц, перекрытий, беседок, заборов и т.п. Если задаётесь целью соорудить теплицу в домашних условиях, то нужно сконструировать самодельный трубогиб. Если для этого имеются подручные изделия и инструменты, то реализовать конструкцию устройства своими руками не составит большого труда.

Чтобы сделать роликовый трубогиб своими руками для профильной трубы нужно позаботиться о чертежах. Ими пользуются, чтобы рассчитать необходимое количество материала, а также затраты на производство самодельного агрегата.

На чертёж наносится планируемая конструкция изделия, которая зависит от имеющихся в распоряжении материалов.

Большинство мастеров останавливаются на изготовлении трубогибных станков фронтального типа. Такие изделия состоят из следующих компонентов:

  1. Ролики, представленные в виде круглой стальной трубы (количество необходимых роликов составляет 3 штуки).
  2. Цепь, приводящее в действие валы.
  3. Оси вращения.
  4. Механизм, движущий устройство.
  5. Профили, которые применяются для того, чтобы сделать основание или раму.

Использование в качестве роликов мягких видов материалов недопустимо, так как это может привести к тому, что они не выдержат высокой нагрузки, и разрушатся. В качестве роликов рекомендуется использовать металлические круглые трубы.

Стоит отметить, что вариантов изготовления рассматриваемых изделий огромное количество, но все они функционируют по принципу вальцовки или прокатки. Именно такой принцип изгиба труб предоставляет возможность снижения риска возникновения излома и растрескивания трубы.

Простой трубогиб имеет вид агрегата, в который вводится профильная труба, после чего проворачивается рукоятка, при вращении которой начинает передвигаться труба, и образовывается изгиб. При конструировании самодельного агрегата в домашних условиях важно учитывать, что параметры изгиба будут зависеть от самой конструкции. Чем ближе будет расположение прижимных роликов друг к другу, тем меньше угол.

Простейший станок трубогиба: какие материалы понадобятся

Простейший самодельный трубогиб, в котором регулируется угол сгиба, делается с применением следующих материалов:

  1. Гидравлический домкрат.
  2. Металлические профиля, являющиеся основаниями для сооружения конструкции.
  3. Высокопрочные пружины — 4 шт.
  4. Металлические валы — 3 шт.
  5. Цепь.

Два ролика при конструировании трубогиба с регулировкой углов изгиба располагаются на нижнем основании, а третий устанавливается в верхней части. При получении нужного изгиба требуется только вращать ручку, которая цепным механизмом будет двигать вал.

Для создания устройства, которое представлено на фото выше, нет необходимости делать пазы под регулировку расположения роликов, что позволит существенно упростить работу. Чтобы получить такое изделие, понадобится только необходимый материал и сварочный аппарат. Остальное — это дело рук мастера. Все зависит не только от мастерства владения сваркой и болгаркой, но ещё и от воображения.

С чего начинается изготовление трубогиба

Самодельный трубогиб изготавливается путём выполнения следующих манипуляций:

  1. Изготовления каркаса. От качества используемых материалов и сварных швов зависит ресурс изготавливаемого устройства. Сварка не единственный вариант для создания основания, так как можно применять дрель и болтовые элементы.
  2. Установить в зависимости с размерами чертежей ось вращения, а также сами валы. Два вала устанавливаются ниже третьего. Расстояния между осями этих валов — это радиус изгиба профильной трубы. Об этом нужно побеспокоиться ещё до того, как валы будут зафиксированы на основании.
  3. Работать устройство не будет, если не приводить в действие вал. Для этого применяется цепная передача, которая может иметь 3 шестерни. Цепная передача не является обязательным элементом устройства, так как в движение можно приводить только один вал, чтобы перемещать профильное изделие через такой инструмент. Если принято решение оборудовать устройство цепным механизмом, то цепь и шестерни берутся от коробки передач автомобиля или мотоцикла.
  4. Упростить процесс вращения валов поможет специальная рукоятка. При помощи такой рукоятки будет создаваться крутящий момент для получения, в конечном счёте, изогнутой трубы.

Устройство трубогиба не представляет большой сложности, но к его созданию нужно отнестись ответственно. Изготовить устройство на скорую руку не составит труда, но вот будет ли такой инструмент эффективным и надёжным, все зависит от продумывания каждой мелочи. Чтобы регулировать угол или радиус получаемого изгиба профильной трубы, требуется сделать один из валов регулируемым. Это позволит получать изделия разного радиуса, которые применяются не только для сооружения теплиц, но ещё и арок, беседок или въездных ворот.

Как сделать трубогиб своими руками: инструкция

Если имеется пример или схема трубогиба, то изготовить станок своими руками не составит большого труда. Нужно придерживаться соответствующей последовательности выполнения действий. Чтобы сделать трубогиб для профильной трубы выполняются следующие манипуляции:

  1. На валу нужно расположить шестерни, а также подшипники и кольца. Изготовление валов доверяется опытному токарю. Если же планируете создать все детали самостоятельно, то понадобится три вала, два из которых распределяются на нижнем основании (служит швеллер), а третий подвешивается на пружинках.
  2. В кольцах просверливаются соответствующие отверстия, которые нужны для того, чтобы нарезать резьбу. Эта резьба нужна для того, чтобы к валам присоединить шестерни.
  3. Полка для закрепления третьего ролика делается также из швеллера.
  4. Все элементы распределяются на станине, и объединяются при помощи сварки или болтовых соединений.
  5. Первым делом монтируется каркас, на котором распределяются соответствующие конструктивные элементы.
  6. Полка перпендикулярно приваривается к основанию.
  7. К одному из валов крепится рукоятка.
  8. В завершении для регулировки радиуса изгиба профильных труб нужно установить на верхней полке гидравлический домкрат.

Рекомендуется отдать предпочтение именно гидравлическому домкрату, так как он способен выдерживать большие нагрузки.

Если делать инструмент по шаблону, то трудностей никаких не возникнет. Чтобы разъяснить некоторые моменты, следует обратить внимание на следующие факторы:

  1. Прижимной вал, располагающийся на полке, должен быть дополнительно к ней закреплён. Он также фиксируется шпонками.
  2. Прижимной ролик изготавливается путём выполнения следующих манипуляций: на полку фиксируется вал, а также пружины, которые крепятся к предварительно установленным гайкам. После изготовления полки, её можно приваривать к станине основного устройства.
  3. Чтобы натянуть цепь, нужно использовать магнитный уголок. Он будет служить держателем.
  4. Звёздочки фиксируются шпонками, изготовленные из гровера.
  5. Ручка для привода конструируется из стальной трубки.
  6. Домкрат размещается на подвесной полке.

Конструкция простейшего самодельного агрегата для гибки профилированных труб, представлена на видео ниже.

Как соорудить гидравлический трубогиб

Конструкция гидравлического трубогиба своими руками представлена в видеоролике ниже.

Соорудить инструмент такого типа не составит большого труда, если в распоряжении имеется два швеллера по 0,5 метра. В основание такого устройства вошли следующие элементы:

  • гидроцилиндр;
  • упоры;
  • нагнетатель.

Кроме того, нужно также выделить:

  1. Домкрат, который способен выдерживать нагрузки до 5 тонн.
  2. Ролики в числе 2-3 штук.
  3. Швеллер — 3-4 мм.
  4. Толстые пластины.

Принцип применения такого инструмента возлагается на то, что нужно установить профилированную трубу в башмак. Домкратом устанавливается требующийся радиус изгиба. При накачивании домкрата происходит поднятие штока, давящий на ролик. После установления угла изгиба, можно извлекать трубу. Такой вариант гибочного приспособления актуален, когда требуется изгиб трубы в одном месте, к примеру, при обустройстве системы отопления.

Трубогиб арбалетный: пошаговая инструкция по конструированию

Арбалетный трубогиб получил такое название потому, что напоминает форму ручного арбалета. Стоимость арбалетных устройствх составляет около 10 тысяч рублей. Чтобы сэкономить на покупке такого агрегата, рекомендуется изготовить его самостоятельно.

На фото представлено два варианта арбалетных устройств для гибки труб. Первый вариант — это заводская конструкция, а второй представляет собой самодельный станок. Разница между этими двумя станками существенная, так как заводской вариант изготовлен из стали размером не более 2 мм, в то время как для самодельного использовался металл толщиной 3-4 мм. Это значит, что самодельный агрегат сделан не просто, чтобы он был, а для повседневного использования.

Чувствуя разницу, каждый мастер пожелает обзавестись арбалетным трубогибом, сделав его самостоятельно. Недостатком такого варианта трубогиба является тот факт, что он позволяет получить изгиб профтрубы только в одной точке. Это связано с тем, что устройство оснащено неподвижным башмаком. Применяется такой вариант для круглых труб, когда нужно получить определённый радиус изгиба в одном месте.

Для конструирования такового устройства нужен швеллер и домкрат гидравлический. Для домкрата изготавливается специальная полочка, в которой он устанавливается. В верхней рабочей части между двумя швеллерами монтируются два ролика из стальной трубы. Расстояние между роликами и пятаком домкрата должно быть одинаковым, чтобы иметь возможность получать ровные и аккуратные изгибы.

Другие варианты прокатных трубогибов

Сделать ручной трубогиб можно двух стальных пластин, а также четырёх металлических брусьев размерами не менее 4х4 см. Именно от толщины брусьев будет зависеть надёжность конструкции. Пример ещё одного вида трубогиба прокатного типа приведён на фото ниже.

Первоначально изготавливается рама, с фиксирующимися на ней 3 роликами. Два ролика являются неподвижными, и размещаются на боковых стойках. В верхнем основании (стальной пластинке) высверливается отверстие и нарезается резьба. Эта резьба нужна, чтобы регулировать третий подвижный ролик. С обратной стороны установки размещается рукоятка, которая может быть представлена в виде колеса. При вращении колеса будет происходить автоматическая прокатка трубы и её изгибание. Радиус изгиба регулируется при помощи резьбового соединения.

Это не самая простая конструкция, однако, при правильном подходе она будет служить долго. Если нужно изготовить изделие проще, то ниже приведена схема со всеми необходимыми размерами.

Трубогиб стационарный: пошаговая инструкция

Если планируется самостоятельно изготовить теплицу из стальных труб, то понадобится обзавестись не просто обычным трубогибом, а надёжным изделием. Ведь при таком подходе понадобится изогнуть не один десяток профильных труб. Чтобы конструкция теплицы получилась аккуратной и красивой, нужно использовать стационарный трубогиб.

Перед тем, как приступать к изготовлению теплицы, нужно позаботиться о присутствии соответствующего инструмента для гибки профильных изделий. Понадобятся для конструирования стационарного трубогиба элементы:

  • прут на 25;
  • 6 подшипников;
  • швеллер.

Понадобится ещё и сварочный аппарат, при помощи которого будет выполняться соединение всех составных частей. Пошаговая инструкция изготовления стационарного трубогиба выглядит следующим образом:

Устанавливая профильную трубку любых размеров, следует отрегулировать радиус конечного изгиба. Делать это можно при помощи домкрата, расположенного под основанием, на котором закреплён один из валов. Отрегулировав требующийся радиус изгиба, вращается рукоятка. В итоге получаются качественные изогнутые трубки. Преимуществом трубогиба называется возможность гнуть материалы любого размера и диаметра.

Из недостатков можно отметить только возможность эксплуатации на одном месте. При этом важно понимать, что применять такое устройство можно для любых нужд. Для изготовления такого устройства понадобятся капиталовложения не более 500 рублей. Купить нужно только 6 подшипников, а все остальные элементы найдутся в хозяйстве у каждого мастера.

Как согнуть трубу самодельным трубогибом

Смастерить рассматриваемые устройства своими руками — это только половина дела. После этого понадобится ещё правильно воспользоваться инструментом. Как пользоваться инструментом можно посмотреть на видео.

Выше рассмотрены методы изготовления трубогибов ручного типа, которые подходят для изгиба труб холодным способом. Это такой вариант, посредством которого материал не подлежит нагреву. Использовать такой вариант можно для пластичных материалов. Чтобы повысить эффективность изгиба, нужно заполнить внутреннюю часть изделия песком или солью. Заполнение внутренней полости материала песком или солью позволит исключить деформации трубы, а также получить качественный изгиб.

Если стенки трубы толстые, то холодным способом её согнуть не получится. Для этого применяется горячий способ, который подразумевает под собой предварительный нагрев точки получения изгиба.

На заметку мастерам

Полезные советы от мастеров всегда являются популярными и востребованными. Опираясь на опыт мастером, можно избежать различных ошибок при проведении соответствующих работ:

  1. В ручных устройствах совсем не обязательно прибегать к установке цепной передачи, так как конструкция будет функционировать при движении только одного вала.
  2. Чтобы труба не соскальзывала с шаблона, по которому выполняется её изгибание, нужно использовать соответствующие металлические крючки.
  3. Если нужно получить изгиб трубы большого радиуса, то используются три ролика.
  4. При конструировании ручного станка следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы иметь возможность регулировки радиуса изгиба.

На видео показан ещё один вариант изготовления ручного трубогиба с двумя звёздочками. Полезная вещь, которая не требует больших экономических и физических растрат.

Если иметь в распоряжении трубогиб, то на нём можно даже зарабатывать. Ведь с его помощью можно не только гнуть профильную трубу, но ещё и арматуру, получая необходимые узоры. Изогнутая арматура используется для изготовления декоративных элементов на въездные ворота, козырьки, навесы и т.п.

В строительстве, сантехнике часто приходится менять направление труб. Для этого применяют специальные устройства. Причем в сантехнике больше распространены фитинги, отводы — гнутые фрагменты труб. Однако иногда они неудобны: например, ограничены углы поворота. Как альтернативу используют различные трубогибы для круглых труб. Некоторые из них можно сделать самостоятельно для своих нужд.

Виды приспособления

Трубогиб — это устройство, которое помогает согнуть трубу под нужным углом. Используется для обработки не только круглых, но и профильных. Есть умельцы, которые пытаются согнуть трубу подручными средствами. Так можно испортить изделие. Нужно пользоваться только специальным оборудованием. Самодельный трубогиб сделать — нетрудно.

Встречается много видов трубогибов. Конструкцию можно менять, главное — понять принцип. Бывают:

  • переносные;
  • стационарные.

По механике работы

Некоторые классифицируют по используемому приводу. Он может быть:

  1. Ручным. Простейший, здесь все зависит от человеческих усилий. Чаще трубогибы на его основе собираются самостоятельно, хотя есть и заводские.
  2. Гидравлическим. Основная часть конструкции — гидравлический цилиндр.
  3. Электрическим. Редуктор для трубогиба тут — механический: шестеренчатый или цепной.
  4. Электрическим с гидравликой. Обычно применяются в тяжелой промышленности.

А также выделяют трубогибы по способу воздействия. Есть несколько таких методов:

  1. Намотка. В месте будущего изгиба помещен упор. Труба крепится к ролику трубогиба. Ролик в результате вращения выполняет работу. При этом труба тоже двигается, доходит до упора и принимает нужную форму. Этот способ в самодельных устройствах почти не используется. Он распространен в промышленности.
  2. Арбалетный. Труба упирается в два неподвижных ролика. Шаблон на штоке давит и делает изгиб. Есть серьезный недостаток. Почти все давление на трубу — в районе верхней части шаблона. Это иногда приводит к деформации трубы, особенно если она — с тонкими стенками.
  3. Обкатка. Конец трубы закреплен. Работу выполняет ролик, который приживает заготовку. Он вращается вокруг шаблона.
  4. Вальцовка (прокатка). В конструкцию входят три ролика: два опорных и центральный. Степень изгиба зависит от их взаимного расположения. Обычно давит центральный. Способ считается лучшим. Применяется в промышленных целях. Например, именно с его помощью на заводах делаются отводы из стали — альтернатива трубогибов в сантехнике. Использовать прокатку можно и в мастерской дома. Берется паяльная лампа или горелка на газу. Конструкция трубогиба при этом должна включать стационарную часть.

Принцип сгибания также может отличаться. В зависимости от этого выделяют:

  1. Валковые трубогибы. Используется давление из нескольких точек. Лучше подходят для твердых металлов: благодаря плавности снижается риск трещин, других деформаций.
  2. Угловые станки. Распространены, так как просты в изготовлении. В основном применяют с трубами из мягких металлов.

Популярные типы

Среди многообразия станков для круглых труб некоторые выделяются. Они удобны и используются чаще остальных. Обычно это покупные станки:

  1. Пружинные. Действуют за счет физической силы. Это пружины, которые надеваются на круглую заготовку сверху или вставляются в нее.
  2. Часто используются с медными изделиями, в сантехнике. Очень просты в работе и удобны. Гибкие, можно применять даже с подключенными трубами: металлопластиковые, медные. Из минусов: применяют только для заготовок с тонкими стенками, сложно подобрать нужный размер.
  3. Ручные рычажные. Есть рычаги (ручки), полуролик, подвес. Заготовка зажимается и гнется благодаря мускульной силе. Это вариант — также для тонкостенных трубок. Хотя он удобнее предыдущего и берет сталь. Можно работать на весу. Стоит дорого. Сфера ограничена: применяется обычно только сантехниками.
  4. Автоматические ручные — переносные инструменты. Это модификация обычного ручного трубогиба для круглой трубы, только с автоматикой. Принципы работы и преимущества — те же.
  5. Арбалетного типа. Благодаря сменным насадкам это очень универсальные станки. Выполнены в виде буквы «Т»: рычаг — перпендикулярно держателю круглой трубы. Обычно используется мускульная сила, но бывают и другие варианты, например, гидравлика. Загиб — до 90º. Используются и с мягкими, и с твердыми металлами.
  6. Валковые. Мощнее арбалетных. Часто применяются, например, для строительства беседок или чего-то подобного. Суть метода — в прокатке через валки (три) круглой трубы. Позволяют получить сложные и длинные сгибы: до 5 м. Дорого стоят, занимают много места.
  7. Дорновые — профессиональные станки. Включают автоматику и компьютерную систему управления. Могут самостоятельно делать некоторые виды работ, изделий, например, змеевики. Сгиб — до 1 м. Крайне неудобны для частного применения, весят около тонны. Используются на производстве.

Простейшее металлическое устройство

Можно смастерить трубогиб для круглой трубы своими руками. Чертежи во многих случаях не понадобятся: все очень просто. Например, элементарный станок делается из куска круглой металлической трубы или стержня. К основанию варится гайка. Работать с таким трубогибом может один человек. Потребуется пройти ряд шагов:

  1. Сначала делается шаблон из проволоки.
  2. По размерам модели получается трубогнув своими руками.
  3. Изделие помещается на ровную твердую поверхность.
  4. Труба, которую нужно согнуть, вставляется в гайку и надежно прижимается ногой к полу.
  5. Трубогиб медленно тянется на себя. Повторяется несколько раз до нужного состояния. В итоге можно изменить угол примерно на 10º.

При изготовлении и работе с таким устройством важно помнить следующее:

  1. Размер резьбы гайки — больше диаметра сгибаемой трубы хотя бы на треть.
  2. Поддаются такому устройству заготовки диаметром до 3 см.

Вариант из дерева

Предыдущий образец — элементарный, но не у всех есть сварка. Можно сделать совсем простой из дерева. Порядок действий — такой:

  1. Сбивается несколько досок. Порода — как можно прочнее. Толщина — больше диаметра сгибаемой трубы.
  2. Из полученного вырезается половина круга нужного размера. Для работы годится даже обычная пила.
  3. Полукруг крепится к столешнице, стене или другому основанию. Там же — еще один брусок для упора.

Для работы заготовка помещается в проем между полукругом и упорным бруском. Поэтому важно подобрать размеры. Дальше просто нужно аккуратно надавить. Устройство отлично гнет алюминиевые трубы, справляется со стальными.

На основе домкрата

Хороший вариант трубогнува своими руками — гидравлический трубогиб из домкрата. Устройства такого типа способны справиться с металлической круглой трубой любого диаметра, с самой толстой стенкой. Мощность зависит от характеристик домкрата:

  • средний по своим возможностям трубогиб получается из механизма грузоподъемностью примерно 5 тонн;
  • если толщина заготовки — больше 30 мм, то гидравлика — до 12 тонн.

К плюсам таких приспособлений относится компактность. Можно сделать как стационарный вариант, так и мобильный, причем даже из мощного домкрата. Часто используются обычные автомобильные. Понадобится сварка.

Конструкция устройства

Основа такого трубогиба — стальная плита на четырех ножках. Верх — рама из уголков или швеллеров. Расстояние между сторонами — минимум 10 см. За 6−8 см от них — опорные ролики: диаметр — 5−10 см, ось крепится в швеллере. Для роликов важно учесть:

  1. Расстояние между ними — от 50 см. Иначе не получится работать с трубами больше 40 мм и толщиной от 2 мм.
  2. Диаметр оси — от 1 см. Меньше — не нужно, так как при сильной нагрузке вместо трубы изогнутся именно они.
  3. Можно сделать их на токарном станке. Размер паза необязательно строго подбирать. Главное, чтобы ролики легко перемещались. Желательно снабдить их подшипниками.

Пуансон для трубогиба здесь — это полукруг. В нижней части он срезан. Там же варится гнездо для штока домкрата. Оно должно быть строго в центре круга. Так эффективность устройства будет максимальной.

Пуансон еще называют башмаком, так как эта часть конструкции соприкасается с трубой. Можно приобрести заводской или сделать самостоятельно. В последнем случае нужно найти шкив подходящего размера, разрезать его пополам и приварить гнездо для домкрата.

Для удобства делают или покупают сразу несколько башмаков с разными пазами. Заводские — намного прочнее. Там используются хорошие сплавы. Самодельные иногда разрушаются.

Порядок работы

Научиться работать с механизмом можно довольно быстро. Порядок — следующий:

  1. Устанавливается домкрат, на штоке — пуансон.
  2. Под ролики, на опору засовывается труба. Она находится параллельно боковым сторонам.
  3. При нажатии на рукоятку домкрата поднимается шток, труба прижимается к роликам. Заготовка поднимается и гнется под нужным углом.
  4. Если у трубы есть шов, то он — на стороне изгиба. Это касается и других самодельных устройств. Иначе шов может деформироваться, разойтись.

Трубогиб — полезная вещь в хозяйстве. Помогает выполнить сложную работу небольшими усилиями. Можно, конечно, использовать труборезы, но потом придется варить, а швы хуже выглядят. Станки для сгиба круглых заготовок, сделанные своими руками, экономят приличные суммы даже при редком использовании.